Banner
Banner
Banner

Установка межкомнатных дверей в типовых квартирах: теория и практика

30-03-2012

Считается, что правильно установленный дверной блок должен отвечать двум основным требованиям: – карты петель, лицевая и запорные планки замков должны быть врезаны вровень с поверхностью дверного полотна и коробки («заподлицо»). Причем фурнитура должна «сидеть» в углублениях плотно, без зазоров (рис.1); – дверное полотно должно оставаться неподвижным в любом положении, что возможно только, когда блок установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. В зависимости от толщины полотна разница составит 1- 1,5 мм. Учитывая, что иногда во время ремонта стойки установленной двери немного сдвигают, пусть всего на 1- 2 мм (при паркетных работах или при заполнении шва между коробкой и стеной), но и этого может оказаться достаточным, чтобы дверь перестала закрываться. К тому же нельзя исключать возможность осадки здания (в новостройках) или коробление коробки и дверного полотна, что нередко случается у недорогих отечественных дверей, изготовленных по упрошенной технологии. Так, что к минимально возможному зазору в 2 мм следует прибавить еще 1,5 – 2 мм, что составит в итоге 3,5 – 4 мм. Щель между полотном двери и полом выполняет задачу вентиляционного отверстия для перемещения воздуха в помещении, что особенно важно в санузлах, а также позволяет беспрепятственно открывать двери при дополнительном настиле ковров, ковриков, ковролина.

Сегодня коробку дверного блока крепят к откосам проема в основном двумя способами – «на пену» и с помощью сквозного крепления дверной коробки шурупами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Так в первом случае используются клеящие свойства полиуретановой пены и ее способности расширяться при высыхании (точнее вулканизации), заполняя собой все щели и пустоты. После врезки фурнитуры коробка собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем.

Чтобы исключить деформацию коробки, в зазоры между дверным полотном и коробкой вставляются прокладки, или устанавливают коробку без полотна, но с распорками между стойками, перекладиной и полом.
Установка межкомнатных дверей в типовых квартирах: теория и практика – Двери и окна – Статьи – Школа ремонта. Ремонт своими руками. . Часть 2.
Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания (не менее суток) клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом. К достоинствам этого способа относится то, что установщик, работая с собранным блоком, легко может оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки – также положительные качества. Недостатком является невозможность точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После снятия прокладок полотно возвращается в свое естественное положение. В результате зазор со стороны замка между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь. Расширительные свойства пены могут стать и недостатком этого способа. В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции к ней), например во время зимнего периода в теплых помещениях, а также применения некачественной продукции. Это нередко приводит к деформации коробок, обладающих недостаточной жесткостью, например, у испанских дверей. А как уже отмечалось, достаточно всего на 1- 2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться. Некоторые установщики «запенивают» дверную коробку без дверного полотна, ставя вместо него специальные распорки, при этом исключается риск попадания пены на полотно, а главное можно оставить распорки до полного высыхания пены.
Установка межкомнатных дверей в типовых квартирах: теория и практика – Двери и окна – Статьи – Школа ремонта. Ремонт своими руками. . Часть 3.
Но установить их с требуемой точностью не всегда удается, – это зависит величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна. После высыхания пены и окончания малярных работ ошибки при неудачной установки двери с трудом поддаются исправлениям. Существуют несколько способов, но чаще всего приходится прибегать к «сквозному креплению», т. е. нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (способ фактически лишается одного из своих преимуществ). Проблематична установка только «на пену» дверей в стандартном санузле панельных новостроек, так как из-за тонких стенок (4 – 5 см ) поверхность контакта там слишком мала, и без крепежных шурупов там не обойтись. Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4-5 до 20 см ) и с проемами различной высоты, установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого, установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем, или наоборот. Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см, поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200 – 210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом, варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока. Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми. В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы. Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а также тех дверных блоков, расширительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими дверными коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.

Комментарии закрыты.

Рубрика: Ремонт